Make your own free website on Tripod.com
Tuned-Scooters

Viritys juttuja

Home
Vieraskirja
Sponsorit
Myydään/Ostetaan
Gallery
Linkit
Yhteyttä minulle
Viritys juttuja
Tuning
Foorumi

Variaattorin rajotin

Variaatorin prikka rajoittaa sillein ettei ensiöhihnapyörän "levyt" pääse yhteen eli hihna ei nouse ylös saakka (näkee 4 kuvassa mustana rajana). sitten kun olet ottanut prikan pois niin sama nopeus saavutetaan 1000rmp pienemillä kieroksilla. Se säästää konetta ja muutenki on kivempi ajella kun saa nopeutta lisää n. 15 km/h. Mutta kiihtyvyys voi hieman kärsiä tässä ( sama asia kun mopossa taka- ja eturattaat )

Ensin kannatta putsata variaattori ulkoota päin jos se on kovin kurainen. Sitten avaat variaattorin kannen (12 pulttia, kuva 1) ja voit vaikka puhalella sieltä hihnan muruja (kuva 2). sitten alkaakin vaikein osuus eli ensiöhihnapyörän mutterin avaaminen. Itse avasin sen "tykillä" eli ilmanpaineella (kuva 3). Sen voi avata kiinto avaimellakin jos olet tarpeeksi fiksu keksimään miten saat variaattorin pysymään paikoilla. Sitten kun olet saanut "tuulettajan" irti niin heti siinä seuraavana hihnan alla on se prikka. Se pois ja kaasaamaan. Laitat hihnan paikoilleen missä se olikin ja sitten laitat tuulettajan paikoilleen ja laitat mutteria jollakin avaimella vähäsen kiinni ja sitten pyöräytät variaattoria ympärijotta se hihna ei jäisi puristuksiin ja sitten tkillä kiristät. Seuraavaksi laitat tiivisteen paikoilleen ja kansi paikoilleen ja laitat sen kovaan kiinni. Ja sitten tietenkin pitää mennä kokeilee että paljos huiput nous =)

kuva1.jpg

kuva3.jpg

kuva4.jpg

Kierros rajotin


Osaluettelo:

1 kpl ryöstäjä
1 kpl katkaisija
1 kpl polyesteri kondensaattori (0.5 - 3 uf = mikrofaridi)
n. 1m johtoo


Asentaminen:

Eli meet johonki sähkökauppaan ostamaan kaikki tarvikkeet jotka maksaa n. 3€. Kondensaattoreita kannattaa ostaa useampia 0.5 - 3 mikrofaridin välistä jotta löydät oikean arvon(n. 0.20 € maksaa yksi konkka ). 0.5uf rajottaa n. 1000rmp, 1uf rajottaa n. 2000rmp, 1.5uf rajottaa n.3000rmp.... Mun skodu kulkee 84km/h ja olen laittanut 1.5uf konkan joka rajottaa vauhtia 50km/h:n

Ja itse asennukseen... Avaat katteen jonka alta löytyvät akku, cdi-yksikkö ja muut sähkölaitteet (kuva 1). Cdi on semmonen musta "mötikkä" josta lähtee viisi johtoa (oranssi, musta, puna-valkonen, puna-musta, musta-valkonen). (kuva 2) Teet ryöstäjällä tai juattamalla (suositeltavaa) haaran oranssista/punavalkoisesta johdosta johon liität katkaisijan haarautuvaan johtoon (joka kannattaa laittaa jonnekkin piiloon jotta poliisi ei löytäis sitä). Sitten laitat polyesteri kondensaattorin samaan johtoon. kannattaa varoo ettei konkassa johdot osu yhtee eli oikosulkuun. Ja toinen johdon pää liitetään maihin tai akun miinukseen.

kuva2.jpg

Kuristukset

Skootterit on tavalla tai toisella kuristettu kaupasta ostettuna, jolloin ne kulkevat sen salliman 45km/h.
Skootterissa kaikista yleisin kuristus löytyy variaattorista, jolla on estetty variaattorin lautasten menemistä yhteen, estäen hihnan nousun "korkeammalle" tasolle jonka seurauksena moottori rupeaa huutamaan jo aikaisessa vaiheessa välitysten loppuessa.

Toinen yleinen kuristus löytyy pakoputkesta. Usein alkukäyrästä löytyy hukkaputki tai rajoittava holkki/pilli. Hukkaputki on pieni putki joka joka lähtee aika tyvestä läheltä sylinteriä ja on n. 10-20cm pitkä joka umpenee lopusta. Holkki sijaitsee alkukäyrän sisällä. Nämä estävät ottamasta kaikkea moottorista saatavaa tehoa.

Variaattorin rajoituksen poistettaessa skootterin välitykset vievät entistä pidemmälle. Huippunopeus kasvaa yleensä n. 60-70km/h lukemille riippuen skootterista. Kiihtyys ei parane tällä yhtään. Pakoputken kuristusten poistettua rupeaa jo tehoa ja kiihtyvyyttä löytyä enemmän. Samaten huippunopeudet kasvavat, riippuen tapauksesta kuinka paljon.

Yksi vauhtia rajoittava tekijä voi löytyä jossain malleissa CDI boxista, joka toimii kierrosrajoittimena. Yleensä tämä rajoittaa kierrokset n. 8000rpm. Useemmassa tapauksessa tätä ei voi "ottaa" pois. Silloin on ostettava kokonaan uusi rajoittamaton CDI. Honda ja vanhemmat Kymcot ovat ainakin poikkeuksia jossa rajoittimen voi kotikonstein poistaa. Myös jossain tapauksissa toimivat kierrosrajoittimen ohittimet.
Kierrosten rajoitettua 8000rpm, on se selvästi hitaampi vaihti mitä voisi kurittomana ajaa esim 9000kierroksilla.

Myös kaasutin/ilmanputsari puolella voi olla kuristus joka estää jotain virtauksia. Joko ilmanputsarissa on laippa tai jonkunlainen putki mikä estää kaiken mahdollisen ilmansaannin. Kaasarissa voi olla laippa joka tekee esim 17,5mm kaasarista käytännössä esim. 14mm kaasarin. Näitä kaasarin vastaavia kuristuksia on harvemmin. Ilmanputsarit on tukittu ainakin muutamista malleista. Myös imukaula voi toimia kuristeena jos esim 12mm imukaula on laitettu 17,5mm kaasariin, on hyöty vastaava kun 12mm kaasarissa.

Mahdolliset kuristukset löytyvät paikoista: Variaattori, pakoputki, CDI, ilmanputsari, kaasari, imukaula

 

Miten erilaisista kuristuksista pääsee eroon:

Variaattorin prikka:
Variaattorin prikka löytyy tavallisesti etuvariaattorista etummaisen lautasen ja rullakupin välistä. Joissain malleissa prikka on suurempi kuristuslevy, joka on rullakupin takana siinä kiinni (esim. Pösöt ja 03 Ditekki). Ainoa hankalampi juttu operaatiossa on kampiakselin päässä olevan mutterin avaaminen.

Hukkaputki:
Hukkaputki on alkukäyrään hitsattu haara. Se pitää katkaista juuresta, jonka jälkeen reiän päälle hitsataan paikka. Joissakin malleissa hukkaputki jatkuu myös käyrän sisään, jolloin se tarvii kaivaa sieltä pois. Sinivuokkojen harhautukseksi voi hukkaputken hitsata takas paikan päälle, jolloin suoritetu operaatio on vaikeammin havaittavissa. Jos käyrä on vaihdettavissa, kannattaa se vaihtaa kuristamattomaan versioon. Itse kannatan kuitenkin tehoputken hankkimista (jos käyrä ei ole vaihdettava), jotta kallista vakioputkea ei tarvi tärvellä.

Pillikuristin:
Pillikuristin on heti alkukäyrän alussa. Sen saa kammettua irti, kun hitsipisteet on hiottu pois. Kuitenkin esim. Aprilioissa pitää vaihtaa koko alkukäyrä, koska alkukäyrän sivuilla on reikiä, josta se vuotaa ilman pilliä.
Jos käyrä on vaihdettavissa, kannattaa se vaihtaa kuristamattomaan versioon. Itse kannatan kuitenkin tehoputken hankkimista (jos käyrä ei ole vaihdettava), jotta kallista vakioputkea ei tarvi tärvellä.

 

Mallikohtaiset kuristukset

Peugeot

Peugeot SpeedFight1/2: hukkaputki ja variaattorin prikka.

Peugeot Trekker: hukkaputki ja variaattorin prikka.

Peugeot Elyseo: hukkaputki ja variaattorin prikka.

Peugeot Vivacity: hukkaputki ja variaattorin prikka.

Yamaha/MBK

MBK Nitro: hukkaputki ja variaattorin prikka. Lisäksi Stage2 -putkessa on kuristus mutkassa hiukan ennen äänenvaimenninta.

MBK Booster: variaattorin prikka ja hukkaputki

Yamaha Aerox: hukkaputki, variaattorin prikka ja (pakoaukko). Lisäksi Stage2 -putkessa on kuristus mutkassa hiukan ennen äänenvaimenninta.

Yamaha Bw`s: variaattorin prikka ja hukkaputki

Piaggio

Piaggio NRG MC2: hukkis ja prikka (alkukäyrä vaihdettavissa)

Piaggio NRG eXtreme: hukkis, pillikuristin ja prikka (alkukäyrä vaihdettavissa)

Piaggio Purejet: Prikka (ja alitehoinen ruisku)

Piaggio typhoon: hukkaputki ja variaattorin prikka (käyrän voi vaihtaa)

Piaggio NRG: hukkaputki ja variaattorinprikka (alkukäyrä vaihdettavissa)

Gilera

Gilera Runner: hukkaputki, pillikuristin ja variaattorin prikka (käyrän voi vaihtaa)

Gilera Stalker: hukkaputki, pillikuristin ja variaattorin prikka (käyrän voi vaihtaa)

Honda

Honda X8R: Rajoitettu CDI ja koko variaattorin rullakuppi kuristettua mallia (pitää hankkia uusi). CDI-boksista löytyy katkaistava niitti, kun kaivaa massaa pois.

Aprilia

Aprilia Ditech: Variaattorin prikka

Aprilia Rally: Pillikuristin ja variaattorin prikka

Aprilia SR www: Pillikuristin ja variaattorin prikka

Aprilia SR Racing: Pillikuristin ja variaattorin prikka

Kymco

Kymco Super 9: pillikuristin, hukkaputki ja kuristettu variaattorin holkki (Masco myy kuristamattomia)

Kymco Cobra: kierrosrajotin CDI-boksissa, kuristettu variaattorin holkki
-99 tai vanhempi niin rajottimen voi ohittaa irroittamalla liittimen CDI -boksista lähtevästä ja siihen palaavasta vihreästä johdosta (viides johto).
-Tuosta uudempiin pitää vaihtaa koko CDI -boksi (Masco).

Hyosung

Hyosung Sf 50 Racing: variaattorin prikka, rajoitettu CDI, rajoitinlevy imukaulassa

Derbi

Derbi Atlantis: variaattorin prikka ja alkukäyrä kuristettu (ohutta putkea)

Derbi Gp1: variaattorin prikka ja hukkaputki

 

Alkuperäisen variaattorin vaihto viritysvariaattoriin vaiheittain

1.Varin koppa auki
2.Kampi- ja kytkinakselin päissä olevat mutterit auki
3.Hihnan poiston jälkeen saat vedettyä variaattorin ja kytkinpaketin pois akseleilta
4.Kytkinpaketti auki
5.Uusi jousi paikalleen ja systeemi takas kiinni
6.Kytkinsysteemi takasin kytkimen akselille ja mutteri kiinni
7.Hihna kytkimen lautasten väliin
8.Uusi variaattori paikalleen ja mutteri kiinni
9.Muttereiden kiristys
10.Varin koppa paikalleen
11.Eikun kokeilemaan. Todennäköisesti joudut vielä vaihtamaan rullia.


Vinkit joihinkin kohtiin:

1.Käynnistyspoljinta ei tarvi irrottaa

2.Muttereita avattessa on ongelmana, että akselit pyrkivät pyörimään väännettäessä. Kiinnipitämiseksi löytyy sitä varten tarkoitettuja työkaluja ja erillaisia niksejä. Paineilmakäyttöisellä mutterimopolla avaaminen on kaikista helpointa. Kytkinkelloa on helppo estää pyörimästä öljysuodatinavaimella, jossa on hihna. Variaattorin saattaa saada teljettyä erillaisilla keppi ja meisseli virityksillä (näitä en suosittele vaurioiden välttämiseksi). Minarelin koneissa variaattoria saa pideltyä 32mm:n kiintoavaimella.

4. Kytkinsysteemiä pitää kiinni iso mutteri. Itse sain sen avattua, kun laitoin koko kytkimen mutterista kiinni viilapenkkiin ja jo edellä mainitulla suodatinavaimella kiersin koko systeemiä kytkimestä. Varo: Mutteri pitää jännityksessä olevan jousen puristettuna, eli älä ota mutteria silmillesi, joka saattaa saada varsin mukavankin vauhdin.


5.Kiinnilaitettaessa kaverista on apua, jolloin toinen voi kiertää mutteria, kun toinen painaa jousta kasaan.

7.Hihnan saa tarpeeksi syvälle, kun puristaa jousta kasaan


Huom!
Variaattori koostuu rullakupista, liukuvevystä, liukuholkista, liukupaloista ja rullista. Rullat sijaitsee liukulevyn ja rullakupin välissä. Liukupalat toimivat liukulaakereina liukulevyn ja rullakupin välissä. Liukuholkki tulee rullakupin sisälle ja rullakuppi liukuu sen päällä.

Tiukkojen muttereiden avaamista helpottaa irroitusöljy ja kuumennus.

Kaikki paikat kannattaa samalla puhdistaa.

Ainakin kytkimen akseli kannattaa rasvata. Eikä laadukas vaseliini tee pahaa neulalaakereille ja voimansiirtolevy systeemillekään.

 

Variaattorin ja kytkimen säätäminen
Jotta kaikki moottorista irtoava teho saataisiin hyödynnettyä, pitää voimansiirron olla oikeissa säädöissä. Yleensä aina viritettäessä, pitää myös skootterin voimansiirtoa säätää. Vakion ja kurittoman kanssa on kuitenkin yleensä alkuperäiset säädöt sopivimmat. Voimansiirtoa saadaan säädettyä vaihtamalla, rullien painoa, variaattorin jousen jäykkyyttä ja kytkimen jousien jäykkyyttä.

Rullat

Rullien paino vaikuttaa, millä kierroksilla, moottori käy koko nopeusalueen läpi. Kevyemmillä rullilla on enemmän kierroksia ja painavemmilla vähemmän. Rullien painon suhteen pyritään siihen, että moottori käy sen parhaalla tehoalueella, jolloin kaikki moottorin teho saadaan myös takapyörälle asti. Rullien vaihtoon soveltuvat ohjeet löytyvät täältä. Jos kone huutaa, pitää rullia vaihtaa painavemmiksi, jos kone käy alle tehoalueen, pitää rullia keventää. Parhaat säädöt löytyy vain kokeilemalla. Yleensä kuitenkin viritettäessä rullia kevennetään. Rullat ovat silloin sopivat, kun saavutetaan huippunopeus, ja kiihtyvyys on maksimaalista.

kuva5.jpg

Variaattorin jousi

Variaattorin jousi sijaitsee variaattorin takapäässä kytkinsysteemissä. Se toimii vastavaikuttajana keskipakoisvoiman liikuttamille rullille. Kun nopeus vähenee ja rulliin vaikuttaa enään pienempi voima, painaa jousi variaattoria pienemmälle vaihteelle. Variaattorin jousella on ehkä pienin merkitys säädettäessä voimansiirtoa, ja mielestäni se kannattaakin pitää alkuperäisen variaattorin kanssa alkuperäisenä. Kovemmat viritykset kuitenkin tuovat hihnan luiston merkeissä tarvetta jousen vaihtoon. Virivariaattoreiden mukana jäykempi jousi tuleekin. Myös jousen vaihtoon löytyy ohjeet täältä.

kuva6.jpg

Jäykemmällä jousella variaattorin hihnaan kohdistuu kovempi paine, jolloin hihnan pito paranee. Todennäköisesti myös tehohäviöt ja kuluminen hiukan lisääntyy. Lisäksi jäykemmällä variaattorin jousella on samaa vaikutusta kuin kevyemmmillä rullilla (eli kierrokset kasvaa).

kuva7.jpg

Kytkimen jouset

Kytkimen jouset löytyy variaattorin takapäästä kytkimestä. Ne pyrkii pitämään kytkimen paloja irti kytkinkellosta, kun keskipakoisvoima repii niitä päin kytkinkelloa. Kytkimen jouset siis vaikuttaa, millä kierroksilla kytkin ottaa kiinni. Jäykemmillä kytkimenjousilla tämä tapahtuu korkeammilla kierroksilla kuin alkuperäisillä. Kytkimen irroittamiseen löytyy ohje täältä. Helpoiten jousien vaihtaminen onnistuu kun laittaa kytkimen kiinni viilapenkkiin. Jousien irroittamisessa ja asentamisessa voi käyttää esim. sähköjohtoa tai papukaijapihtejä. On myös olemassa pihtejä jotka on eritoten tarkoitettu noiden jousien venyttämiseen.

kuva8.jpg

Kaasarin vaihtaminen ja sen säätäminen

Asentaminen
1. Ota katteita irti, kunnes pääset kaasariin tarpeeksi hyvin käsiksi. Useissa skoottereissa pelkän penkin irroittaminen riittää.
2. Irroita kaasarista ilmasuodatin
3. Katsele tarkasti letkujen oikeat paikat ja paina ne mieleesi. Jos löytyy digikamera, ota kuva vanhan kaasarin liitoksista, niin säästyt mahdollisilta ongelmilta.
4. Ota kansi auki, jonka läpi kaasuvaijeri kulkee. Joko se aukee kiertäen tai siinä on ruuvit. Nyt voit vetää kannen mukana tulevan luistin pois kaasarista. Luistin saat irti vaijerista, kun puserrat jousta kasaan ja työnnät vaijeria päin luistia, jolloin saat autettua vaijerin toista kautta pois.
5. Irroita ryyppy kaasarista
Kohdan 4 ja 5 järjestyksellä ei merkitystä. Kuinka se sitten näppärämmin käy.
6. Ota kaikki kaasariin kiinnitetyt letkut irti, ja pidä huoli ettei letkut tukkiudu turhista roskista. Bensaletkusta saattaa tippua vähän bensaa, mutta suurta räjähdysvaaraa ei ole.
7. Nyt kannattaa kohokammio tyhjentää, jos sitä varten on ruuvi kohokammion pohjassa. Tälläinen on ainakin Peugeottien vakio kaasareissa.
8. Ota kaasari irti imukaulasta. Liitosta pitää kasassa joko ruuvit tai jonkin lainen klemmari.
9. Laita kaasuvaijeriin uusi luisti. Tässä toimii sama systeemi kuin pois otossa. Neulan pitää tässä vaiheessa jo olla luistissa. Se kannattaa aluksi laittaa keskimmäiseen kohtaan. Älä unohda pujottaa kantta vaijeriin.
10. Laita uusi kaasari kiinni imukaulaan.
11. Kiinnitä uuteen kaasariin kaikki letkut, ryyppy ja ilmansuodatin. Työnnä luisti kaasariin. Luisti menee kaasariin vain yhdessä asennossa luistissa olevan kolon ja kaasarissa vastaavasti olevan tapin ansiosta. Varmista, että neula menee reikäänsä. Kiinnitä kansi kaasariin. Nyt voit testata toiminnan kaasukahvasta.
12. Kokoa skootteri takas ajokuntoon. Todennäköisesti joudut vielä säätämään kaasaria. Eka käynnistyminen saattaa olla työn takana, kun kaasarissa ei ole vielä bensaa.

Säätäminen
Kaasarin säätäminen on välillä hyvin vaivalloista puuhaa ja vaatii paljon aikaa sekä kärsivällisyyttä. Kaasaria ostettassa on hyvä muistaa, että isoin EI ole aina paras, sekä suuttimia kannattaa varata oikean säädön löytämiseksi ja parhaan tehon saavuttamiseksi useita kappaleita. Suutin määrää bensan suhteen ilmaan, eli suurentamalla suutinta turhaan, tehoa EI saada lisää vaan päinvastoin.

Kaasaria säädettäessä on tärkeää, että kone on kunnolla lämmin ennen kuin voidaan tehdä johtopäätöksiä seoksen sopivuudesta. Jos kone röpöttää (röpröp) täysikaasulla ajettaessa, on suutinta pienennettävä ja jos booaa (boooooooooooo), on suutinta vaihdettava suuremmaksi. Jos ajaa paljon booaavalla koneella, lämmöt voivat nousta turhan korkeiksi, ja jopa mäntään saattaa palaa reikä. Jos täysikaasulla toimii hyvin, mutta puolikaasulla tahtoo booata/röpöttää, pitää neulan asentoa säätää. Neulan prikkaa säädettäessä ylöspäin neula laskee ja seos laihenee 1/4-3/4 kaasualueella. Kun taas prikkaa lasketaan, neula nousee ja seos rikastuu 1/4-3/4 alueella. Kaasarissa on myös ilmaruuvi, jota säätämällä saadaan hienosäädettyä seos, alussa ilmaruuvi pitää olla 1½ kierrosta auki. Ilmaruuvin vaikutus on suurin pienellä kaasulla. Jos tyhjäkäynti on liian pieni, tyhjäkäyntia saa säädettyä kaasarin kyljessä olevasta tyhjäkäyntiruuvista (dellortossa musta "korkki").

Kun ostat teharin, on suutinta hyvä nostaa n.10 numeroa, 70cc pyttyn kanssa suutinta kannattaa nostaa vielä 5-10%

Isompi kaasari esim. teharilla viritettyyn skootteriin tuo mukavasti pirteyttä kiihtyvyyteen ja vääntöä ylämäkiin.

kuva9.jpg

Sylinterin vaihto

Ilmajäähdytteisen sylinterin vaihto:

1. Pura katteita sen verran kuin katsot tarpeelliseksi. Mitä vähemmän purat muita osia, sitä hankalampaa on itse sylinterin vaihto, jos taas otat koko moottorin irti, on itse pytyn vaihto nopea ja helppo operaatio.
2. Ota tulpanhattu ja tulppa pois sekä kaikki ilmanohjaimet (tuulettimen ja sylinterin muovisuojat).
3. Irrota pakoputki ja imukaula (ellei imukaula ole suoraan kiinni sylkässä, sitä ei luonnollisesti tarvitse irrottaa).
4. Avaa kannen pultit (4 kpl) ja ota kansi irti.
5. Vedä sylinteri varovasti pinnapulttien mukaisesti irti, kärsivällisyyttä.
6. Ota tiiviste pois ja putsaa hiukan ympäristöä. Laita esim. puhtaita liinoja kampikammion suulle, että pääset vielä tänään ajelemaan.
7. Irrota männäntapin lukkosokat ottamalla esim. kärkipihdeillä niistä kiinni pyörittämällä vastapäivään ja samalla vetäen.
8. Naputa männäntappi pois talttameisselillä varovasti ja näin mäntä on kädessäsi.
9. Vaihda kierokangessa oleva männäntapin neulalaakeri tarvittaessa.
10. Vaihda uudet tiivisteet sylinterille ja tarkista pinnapulttien kireys.
11. Asenna uusi mäntä: Laita toinen männäntapin lukkosokka valmiiksi paikoilleen mäntään. Männän nuoli osoittaa pakoaukkoon päin. Naputtele männäntappi mäntään männän ollessa kiertokangen kohdalla. Laita lukkosokka kiinni kääntäen sitä myötäpäivään samalla työntäen.
12. Ota rätit pois. Voitele sylinterin sisusta ja männän ulkopuoli esim. 2-t öljyllä.
13. Laita männänrenkaat kohdilleen, purista niitä niin, että ne menevät loogisesti uriin, jonka jälkeen voit laittaa sylinterin paikoilleen.
14. Tiiviste kanteen, kansi paikoilleen ja mutterit kireälle.
15. Laita ilmanohjaimet, tulppa ja tulpanhattu paikalleen.
16. Laita irrottamasi muut osat paikalleen.
17. Sisäänajoa hyvällä öljyllä.

kuva10.jpg

Sylinterin vaihtamiseen kannattaa käyttää reilusti aikaa, varsinkin ensimmäisellä kerralla. Samalla kannattaa pestä vanha sylinteri ja kone, jos sen on mennyt irrottamaan. Mitään ei kannata mennä väkisin tunkemaan mihinkään, tämä ei ole painiottelu. Erittäin huolellinen kannattaa olla varsinkin männäntapin lukkosokkien kanssa, että ne todella menevät täydellisesti uriinsa, ettei vaan lähde ajossa irti (moni on leivottanut pytyn juuri näin). Männäntapin neulalaakeri kannattaa aina vaihtaa uuteen, viritetyssä vahvempaan. Tiivisteet kannattaa myös uusia aina. Pakettien mukana tulleet tulpat ovat tarkoitettu niin, että muut osat ovat vakioita, viritettyyn kylmempää tulppaa. Esim. NGK:ssa mitä suurempi luku sitä kylmempi tulppa. Sylinterin mukana tulleet ohjekirjat ovat hyviä opuksia, varsinkin jos täytyy ottaa huomioon jotain erityistä. Ainakin Malossin manuskassa oli ohjeet sylinterin asentamisesta, miten sisäänajo suoritetaan sekä muista kestävyyteen vaikuttavista asioista.

Pelkällä sylinterin vaihdolla ei yleensä mitään järisyttävää saada aikaan, joten täytyy säätää kaasutinta ja variaattoria täyden hyödyn saamiseksi.


Nestejäähdytteinen sylinteri
Nestejäähdytteisessä sylinterissä homma on muuten sama paitsi nesteet on ensin päästettävä pois. Ota vesipumpulta letku irti. Tämän jälkeen sieltä alkaa ryöpytä jäähdytysnestettä. Pistä tähän alle jokin reilunkokoinen (1,5l) astia/purkki mihin saat kerättyä nesteet. Kun nesteen tulo on loppunut, voit ottaa pytystä letkut irti, jolloin viimeisetkin paineet lähtevät ja purkkiin vesipumpulta lorahtaa loputkin. Sitten letkujen irrotuksen jälkeen pääsetkin jo availemaan pinnapultteja ja sylinteriä ylempien ohjeiden mukaan. Ja ole tarkka tiivisteiden kanssa. Nestesylinterissä on vielä hieman tärkeämpää lopuksi pulttien oikein kiristys. Malossi Sport 68cc:ssä kiristys arvo oli 1,2 momenttia.

Kun sylinteri on kasattu ja muuten jo kunnossa, kaikki letkut kiinni niin voit ruveta täyttämään nestesäiliötä. Nesteet rupeavat valumaan letkuihin ja säiliötä pitää täyttää siinä aikansa. Sitten kun on vielä käynnistänyt skootterin ja antanut käydä hetken, tarkista vielä nesteen pinta ja lisää tarvittaessa oikeaan määrään. Tarkista että letkut tulee kireelle laitettua, siellä kiertää kovat paineet ja huonosti laitetusta liitoskohdasta vuotaa helposti nesteet pihalle.

Letkujen irrotuksessa auttaa talttapää ruuvari jos ne tuppaa olemaan tiukassa.